Шуруповерт как динамометрический ключ

Показатель правильно выставленного усилия таков: при полном затягивании шурупа (когда он уходит на нужную вам глубину в материал), срабатывает трещетка и шпиндель перестает вращаться.
Если это происходит до того, как саморез вошел до нужного уровня - надо добавить усилие. Если после и бита начинает проскальзывать или саморез вворачивается глубже необходимого, тогда надо уменьшить усилие.
Все подбирается эмпирически, на глазок и приходит с опытом.

Если вы купили или где то взяли, к примеру в аренду или у знакомого напрокат, шуруповёрт, то обязательно перед чистовой работой проверьте его на материале, в который будите вкручивать шурупы или саморезы.
Суть в том, что всё зависит не только от материала (мягкий или более твёрдый) в который будут вкручиваться саморезы, но и от самих саморезов (материал, покрытие, толщина и даже острота).
Поэтому при пробном вворачивании всё станет ясно, если усилия затяжки не достаточно, то муфта будет буксовать на трещётке и не докручивать до конца, а если момент затяжки будет слишком большой, то будет повреждаться покрытие и саморезы (шурупы) вплоть до срывов шляпок саморезов.
На шуруповёрте (головке) есть деления в сторону увеличения и уменьшения усилия, вот по ним и ориентируйтесь мало добавляйте на одно и проверяйте, а если много уменьшайте!
На более дорогих моделях, есть концевой колпачок, который при упоре в поверхность отключает питание мотора (после чего нужно отпустить клавишу и повторно нажать, чтоб включить вращение) - это конечно дополнительная защита, но по моему мнению лишние примбамбасы!

Я обычно это самое усилие определяют экспериментальным путём.
Если надо закрутить саморезы в плотную древесину (это для примера), то выставляю момент затяжки на меньшую величину.
При закручивании шурупа (или самореза) срабатывает механизм ограничения усилия (трещотка, в "народе"), если саморез не закручен до конца, то переключаю (перевожу) кольцо регулятора в другое положение.
Вот и всё, то есть лучше не докрутить первый саморез, чем закрутить слишком глубоко и повредить материал шляпкой крепёжного элемента.
А каких-то определённых режимов тут нет.
К примеру при закручивании самореза в гипсокартон используют режимы от 1-о, до 4-х, разбег внушительный.
Плотность гипсокартона разная, да и обрешётка под ним может быть из профилей, может быть из брусков (дерево).
В плотную древесину режим усилия (момент затяжки) можно выбрать максимальный.
При любых обстоятельствах нужен ориентир, то есть надо закрутить первый саморез, выставить регулятор
по результатам этого закручивания и далее уже работать с остальным крепежом.

тока так и можно

Обратите внимание как на хорошей станции шиномонтажа меняют колеса. Они вначале затягивают винты/гайки до "треска", но потом контролируют вручную.

На шуруповерте шкала, по-моему, в попугаях. Если можешь соотнести её с ньютонами, используй конечно.

Подойдёт

50/50.
В Былые времена никакими динамометрическими ключами не пользовались, только рожковые, разводные и газовые и ничего...

Для самых мелких гаек... Для которых и ключ то в общем не особо нужен.

Удары крайне не желательны для соединения с прокладками